Груша является одним из самых распространенных фруктовых деревьев. Плоды груши обладают не только прекрасным вкусом, но и имеют ряд полезных свойств. Их можно безопасно употреблять в пищу даже аллергикам, как в свежем, так и переработанном виде. Они являются прекрасным лекарством для лечения различных заболеваний мочеполовой системы, так как плоды содержат арбутин, который есть только в этой культуре. Это вещество используют для лечения мочевого пузыря и почек. Так же в грушах содержатся микроэлементы и питательные вещества, которые помогают в борьбе с солями в печени и почках, способствуют удалению желчи и укреплению капилляров.

Культивирование груши – не сложный процесс, посильный даже новичку, так как это достаточно неприхотливое растение, если учитывать некоторые особенности, о которых мы и поговорим в данной статье.

Выбор места

Груша любит открытые, солнечные места. Она терпеливо относится к влажной почве, но не переносит сильные, долгие туманы. Из-за длительной, сырой погоды легко может подхватить грибковое или бактериальное заболевание. Лучшим решением для смешанных садов будет высадка в крайних рядах. Стоит учесть, что в низинах, где уровень подземных вод достаточно высок, риск гибели дерева очень велик. Хорошо произрастает это фруктовое дерево на южных, западных и юго-западных сторонах участка. Относится эта культура к перекрестно-опаляемым. Поэтому  их рекомендуется высаживать группами по 2-3 дерева разных сортов.

Грунт

Почва должна быть с хорошей водно-воздушной проницаемостью. Глинистая почва не является особой проблемой, но стоит учесть, что в обедненную почву при посадке необходимо добавить перегной или навоз. Это поможет обогатить почву питательными веществами, а также разрыхлить ее.

Периоды посадки

Посадка фруктовых деревьев осуществляется осенью или же весной, в зависимости от региона. В северных регионах, которым свойственны холодные зимы, предпочтительнее будет весенняя высадка. Высаживается  грушевые деревья в начале апреля, когда почва уже начала прогреваться и мала вероятность возвратных заморозков.

Для южных регионов с долгой и теплой осенью, снежной зимой, предпочтительнее выбирать осенний период высадки. Жаркий весенний период угнетает растение, вызывает высыхание почвы, что может привести к гибели растения. Оптимальное время для высадки – конец сентября – начало октября. До начала зимы саженцы успевают хорошо укорениться, прижиться на новом месте. Это растение плохо переносит пересадки, поэтому должно высаживаться сразу на постоянное место, особенно взрослые, 3-4 летние саженцы груши.

Подготовка почвы

 Для весенней посадки необходимо приготовить лунку уже осенью. Глубина может достигать 1 метра, в зависимости от корневой системы. На дне размещают слой глины для удержания влаги. Далее следует слой из компоста, перегноя. После этого засыпают небольшой слой почвы и оставляют до весны.

Для осенней высадки начинаю готовить лунку уже за 2-3 недели до посадки саженца. Укладывают аналогичные слои глины и навоза, добавляя деревянную опору для подвязки деревца.

Секрет почвенной смеси

Часто вместо слоя почвы используют почвенную смесь, которую необходимо приготовить заранее. Она изготавливается из слоя почвы, преимущественно верхнего, смешанного с навозом, торфом. После этого вносится 30 г нитрофоски и 20 г фосфорно-калийных туков. Еще одним «ингредиентом» является древесная зола в пропорции 100-150 г на ведро.

Приготовления к посадке

Лучше всего приживаются 1-2 летние саженцы. Они должны быть эластичные, с гладкой, однотонной корой, корневая система увлажнена, светлая на срезе. За сутки до высадки корни помещаются в воду с добавлением корневых стимуляторов. Этой же водой можно полить растение после высадки. Перед самой посадкой центральные и боковые корни укорачивают на 10-12 см. Листья и боковые побеги так же нужно удалить.

Посадка

Саженец помещается в подготовленную лунку, корни расправляются и размещаются на горке почвенной смеси. После этого присыпаются землей, при этом нужно слегка встряхивать саженец. Это поможет исключить появление пустот. Также можно немного притаптывать. После засыпки 2/3 ямы необходимо полить. Важный момент-вода должна быть не холодной! После того как вода впитается, нужно засыпать остальную часть лунки. Корневая шейка должна находиться на расстоянии 5 см от почвы. Отличить корневую шейку можно по окраске. Это переход от зеленой коры к коричневатым корням. Так же можно определить по месту прививки, оно выше корневой шейки.

После посадки подготавливается небольшой земляной вал, куда выливают 1-2 ведра воды. Он должен быть 40-50 см в диаметре и 4-5 см в высоту. После этого необходимо замульчировать почву, не доходя до ствола 9-10 см. Это поможет избежать загнивания коры. Можно сразу подвязать саженец к опоре «восьмеркой».

Уход

Лучшим соседом груши является яблоня, а худшим – рябина. Это связано с тем, что рябина подвергается тем же самым болезням и вредителям. Груша является достаточно морозоустойчивой культурой, но укутывание в зимний период ей не повредит. Это может быть мешковина, обработанная от мышей. Так же подойдет солома с полынью, мятой, бузиной и прочими, отпугивающими мышей растениями. Нижний слой «утеплителя» вкапывают в землю на 3-4 см, притаптывая выпавший снег.

Полив

  В первый год достаточно одного ведра в неделю. В дальнейшем количество воды увеличивают, при этом уменьшая частоту полива до 1-2 раз в месяц. После полива необходимо взрыхлить землю, дополнительно мульчируя. Культуре необходим кислород и влажная, без корки почва.

Подкормка

   Культура не любит переизбыток азота. Поэтому вносить азотосодержащие удобрения нужно по необходимости. Определить это можно по отставанию в росте, осветлённым, недостаточно развитым листьям. Органические удобрения вносят один раз в год, при этом минеральные нужны регулярно. Это связано с тем, что большую часть питательных элементов груша отдает плодам. Органические удобрения вносят в небольшие траншеи. Это могут быть либо специализированные удобрения, либо фосфорно-калийная смесь, перемешанная с землей. Переизбыток может обжечь корни! Сочетание смеси – 40-20 г или 60-30 г на погонный метр.

Так же можно использовать нитрофоску или кемиру. Подойдет и древесная зола, вкопанная по окружности. В осенний период используют полный комплекс минеральных удобрений с добавлением перегноя.

Борьба с вредителями и болезнями

Груша, как и большинство других плодовых деревьев, подвержена грибковым, бактериальным или вирусным заболеваниям. Причем могут поражаться как сами листья, так и плоды. Так же нередки и вредители – грызуны и сосущие насекомые.

Защиту культуры начинают уже ранней весной. Огромную роль играют профилактические меры.

Профилактика

К таким мероприятиям относятся:

• Удаление сорняков;

• Подкормка;

• Обработка;

• Нормированный полив;

• Уборка опавших плодов и листьев;

Листья могут использоваться для заготовки компоста. Больные плоды или листья выносятся в специальную яму и уничтожаются.

Своевременная профилактика может снизить риск заболеваний до 69%.

Заболевания груши

Вредоносные и достаточно распространенные заболевания груши: парша, монилиоз, черный рак, стволовая гниль, бактериальный ожог, мучнистая роса, ржавчина листьев, белая пятнистость, млечный блеск.

Для борьбы с этими недугами используются биопрепараты, которые можно использовать весь период, от первых листочков до сбора урожая. Внимание! Использование химических препаратов может как помочь быстро справиться с заболеванием, так и навредить, не только самому растению, но и человеку, съевшему плод с избыточным содержанием препарата. Безопаснее использовать все же биопрепараты, такие как: триходермин, фитолавин, гамаир, планриз, пентофаг-С, фитоспорин-М, фармайод, алирин-Б, гаупсин и другие. Препараты с широким спектром действия, способные победить 5-9 видов за раз.

Вредители, поражающие грушу:

• зеленая тля,

• плодожорка,

• листоблошка,

• клещ грушевый,

• листовертка и другие.

С этими вредителями прекрасно справятся: актофит, битоксибациллин, фитоверм, вертициллин, лепидоцид.

Обрезка

 Существует 3 вида обрезки: формирующая, омолаживающая и санитарно-поддерживающая.

Формирующая обрезка призвана сформировать крону, что поспособствует увеличению урожая. Позволит предотвратить обламывание ветвей и создать красивый внешний вид. Проводится в первые годы жизни растения.

Омолаживающая обрезка проводится для предотвращения загущения, из-за которого происходит уменьшение прироста. Удаляются некоторые скелетные ветки, что позволяет перераспределить питательные вещества. Прореживание повышает количество завязей и улучшает качество плодов.

Санитарно-поддерживающая обрезка проводится для удаления больных ветвей, а также растущих в крону, способных загустить ее. Проводится ранней весной или после опадания листвы. Помогает регулировать рост скелетных ветвей.